Pico de el Aljibe (882 m) en el Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz)

En la reciente visita al Parque Natural de los Alcornocales tuve la ocasión de subir al pico del Aljibe, muy muy recomendable, os explico lo emocionante que es la ruta y lo que teneís que hacer por si os interesa ir.

Pico de El Aljibe

El primer obstáculo a superar (muy fácil) es que la ruta es de acceso restringido, así que tras recabar información en el Jardín Botánico El Aljibe de la zona, nos indicaron que debíamos de solicitar un permiso en la oficina del Parque en Alcalá de los Gazules, una bonita localidad que se encuentra tras las lomas más meridionales del macizo del Aljibe. Si queréis ir a la oficina de Alcalá, las indicaciones fueron: " sube a la parte más alta del pueblo y la oficina está al lado de la Iglesia", aunque la sensación fue de que íbamos a estar más desorientados que una brújula en una lavadora, realmente no tiene pérdida.

El acceso al sendero se encuentra justo enfrente del área recreativa de El Picacho en el kilómetro 30 de la carretera A-375.
Nada más acceder al sendero te encuentras con la laguna de El Picacho, que por las abundantísimas recientes lluvias estaba a rebosar.

La Laguna de El Picacho con agua hasta las trancas

El arroyo que recorre el sendero es el nacimiento del Río Barbate, uno de los más importantes de Andalucía, y sitio de dónde aseguraba provenir el Gran Chiquito.

Río Barbate

Los grandes claros casi desprovistos de vegetación arbórea en las zonas más bajas de la sierra y entre los bosques de alcornoques constituyen los denominados bujeos. Son terrenos arcillosos que albergan una gran riqueza vegetal, sobre todo herbáceas, y algunos matorrales como palmitos, lentiscos y jérguenes.

Un horno de pan en mitad del camino

Uno de los elementos más emblemáticos lo constituyen , arroyos que han erosionado las areniscas y se han encajonado formando húmedos y estrechos valles, denominados "canutos". Aunque en esta zona del Parque no hay muchos canutos, en esta ruta se puede visitar La Garganta de Puerto Oscuro, un afamado canuto. Según me informaron en la oficina de información de Alcalá de Los Gazules, los mejores Canutos se encuentran en la parte sur del Parque.

Debido a la cercanía al mar de estas sierras, se da una elevada humedad creada por los vientos de el Estrecho de Gibraltar, esto permite la presencia de muchas especies representantes de la laurisilva, junto a especies típicamente mediterráneas.

Según vas ascendiendo cruzas un pinar de repoblación, que a mi entender es la parte menos singular de la ruta, hasta que llegas a la zonas más altas dónde domina el matorral de porte achaparrado hasta la cima. Desde este pico en los escasos días claros es posible contemplar la bahía de Cádiz o el Peñón de Gibraltar.

"Catena fotográfica"; matorral, pinar de repoblación y alcornocal

Matorrales tipo brezos y jaras dominan en las partes más altas.

Como último deseo queda pendiente la travesía entre El Aljibe y El Picacho, que me han dicho que es molona.

¿foto o cuadro?

Interrail Andaluz por Parques Naturales 2009-2010

Estas Navidades he podido realizar lo que hemos llamado el "Interrail Andaluz por Parques Naturales 2009-2010". Un pequeño recorrido por algunos espacios naturales andaluces que se verá reflejado en los próximos post que estoy preparando, o el último post ya parido.

Ha sido productivo: Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, desierto de Tabernas, Sierra de Filabres, La Breña y Marismas de Barbate, Tómbolo de Trafalgar, Parque Natural de Los Alcornocales, Sierra de Andújar y Sierra Madrona (ya en Ciudad Real).

Sitios de flipar: calderas volcánicas, calas desiertas, desiertos desiertos, bosques de laurisilva (si, este es la ostia), todo esto aderezado con un tiempo loco, y salpicado con un montón de endemismos, búsqueda de linces, lobos y nutrias.

El tiempo ha respetado bastante, a destacar la crecida del Jándula que vimos en el Parque Natural de Andújar, el 6 de enero. Estabamos allí a la búsqueda de linces con maguitos de piscina, pero sólo nos llevamos algo de ropa para tender, a ver si la próxima vez hay más suerte.

Os dejo esta foto anecdótica, hecha cerca del famoso "mirador del lince", a ver si a alguien le suena.

Río Jándula a su paso por el mirador del lince (6 de enero de 2010)

Lógicamente eramos los únicos en el mirador,... como dicen en mi pueblo; p´averte estozolao por a turrunquera...

Luna llena en la Sierra de las Cutas

Un paseo nocturno por el campo, mola. + 10 puntos molar.

Una ruta con todoterreno a 2.100 metros de altura , mola (si no miras al precipicio). + 30 puntos molar.

Que sea desde la Sierra de las Cutas con vistas al valle de Ordesa, mola. + 40 puntos molar.

Que ese día haya luna llena, buena compañía, y buenas fotos. Carnet de molar adjudicado.

He aquí las fotos, son de septiembre, y la hora era alrededor de la 1 de la madrugada, flipa (gracias Alberto):

Foto 1: Cañón de Ordesa

Foto 2: al fondo el macizo de las 3 sorores, coronado por el Monte Perdido

Foto 3: ganadores del carnet de molar

Un saludo a todos

Las alas de Ordesa

El día 6 de septiembre de 2009, en una jornada de voluntariado en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ibamos caminando por los pastizales de alta montaña, cuando nos encontramos el cadáver de una oveja. Como estabamos dispuestos a realizar una larga caminata de todo el día y no ibamos a volver por allí hasta la tarde, decidimos colocar una de las cámaras de fototrampeo de fauna que llevábamos (de las que ya hablamos aquí en su día), por si sonaba la flauta.

Cadáver todavía sin tocar de nuestra actora principal.

No tardo en llegar la esperada sorpresa, y empezaron a saltar los flashes con la llegada de las primeras aves necrófagas, buitres leonados (Gyps fulvus).

Primeros buitres en llegar.

Observad que entre esta foto y la anterior sólo han pasado dos minutos. Suele pasar que los buitres merodean y cuando uno se aventura a bajar, los demás se avalanzan sobre la carroña, ya que saben que no acecha ningún peligro.

La cámara de fototrampeo va echando las fotos y captando algunas estampas muy chulas, mientras tantos los buitres son ajenos a esta violación de su intimidad. Al fin y al cabo los biólogos somos un poco la prensa rosa de la naturaleza. Aquí dejo algunas de las fotos que más me gustaron.

Se armó la gorda.

Aquí movieron el cadáver más lejos y se observa una mejor panorámica del percal.

Un laberinto de plumas rodeando el cadáver.

Aquí parece que están muy pendientes de la carroña, quizá estén apicando el viejo refran: "o mojamos todos o se pincha la muñeca".

Algo de mano humana tenía que aparecer, se observa a la izquierda un buitre con lo que creo que es una marca alar, parece una plaquita con una "N" ¿será equivalente a nuestra L de carnet? Buitre en prácticas.

Por el fondo parece que se marcha alguno con el buche bien curtido.

Se aprecian ligeramente los restos del cadáver.

Bien, cuando volvimos a eso de las 8 de la tarde, recogimos la cámara de fototrampeo y nos volvimos a casa impacientes, para llevarnos estas fotos de regalo. Pero lo que más me impacto fue el estado en que habían dejado el cadáver de la oveja, parecía que llevaba allí años, había quedado el cadáver totalmente limpio, sin apenas ningún resto de carne. Y no sólo a la oveja, sino también el cadáver del cordero, que al parecer estaría a punto de dar a luz, y que también tenía los huesos por allí.
Pero no acaba, si os fijaís entre la hora de la primera foto y la hora de la última, vemos que apenas han transcurridos ¡dos horas!. En dos horas habían dejado el esqueleto tiritando, no quiero dar ideas, pero si teneís algo que huele mal en el maletero,...
No aparecieron quebrantahuesos, ni alimoches en las fotos, sin embargo si que vimos pululando ese día por allí. Las necrófagas son un grupo impresionante y desde aquí hacemos un llamamiento al recuerdo de la mala gestión que se ha estado llevando a cabo con los muladares, esperamos poder ver a estos titanes mucho tiempo en nuestros cielos.

La verdad es que me impresionó la rapidez en que habían devorado el cadáver, algo sabía, pero esta vez lo sentimos de primera mano, y principalmente por los voluntarios que tuvieron la idea de llevar ese día la cámara trampa, eh Jaime! un saludo a todos!

BUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AVENTURAS EN LA ISLA FOGO (Cabo Verde)

Hoy os traemos un viaje al más estilo de las expediciones naturalistas del siglo XVIII.
Isabel, declarada desde hoy, vulcanóloga oficial del blog, nos cuenta su viaje a la isla de Fogo para trabajar en la vigilancia volcánica de la isla.
¡¡Muchas gracias por tu post Isa!!
Muy emocionante la historia que nos cuenta con volcanes, aeropuertos rosas, porteadores, campamentos base montados dentro del cráter, coladas de lava, semáforos volcánicos. Una pasada. A Disfrutádla.



El archipiélago de Cabo Verde está situado en el Océano Atlántico frente a las costas de
Senegal formando parte de una región conocida como Macaronesia. Se trata de un
archipiélago de origen volcánico compuesto por 10 islas grandes y 5 menores, cuya
última erupción tuvo lugar en la isla de Fogo en 1995.

Imagen satélite del archipiélago de Cabo Verde

El objetivo del viaje es hacer una campaña de medida de flujo de CO2, Rn y temperatura
y toma de muestras de gas en suelo destinadas a la vigilancia volcánica de la isla de
Fogo, se trata de un proyecto de cooperación financiado por la AECI para que los
caboverdianos puedan contar con una red de vigilancia volcánica efectiva. La campaña
dura un mes pero, desgraciadamente, yo sólo estaré 10 días…

Día 1: Tenerife 6 de mayo, comienza la aventura
La gente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) nos reunimos en el
aeropuerto de Los Rodeos con algunos colaboradores y ponemos rumbo a Gran Canaria,
donde nos juntaremos con gente del IGME y la Universidad de Granada para acabar en
Praia, isla de Santiago, capital de la República Independiente de Cabo Verde y sede del
Laboratório de Engenharia Civil (LEC) de Cabo Verde (este organismo colabora con el
ITER en temas de vigilancia volcánica)

Parte del “pequeño” equipaje que llevábamos…

Día 2: Primera toma de contacto
En la sede del LEC toca rollo de presentaciones y varias reuniones acerca de cómo
enfocar la campaña, temas varios de colaboración y desarrollo de nuevos proyectos de
cooperación (un coñazo necesario en todos los proyectos de la AECI).
A la hora de comer nos juntamos con unos alemanes de la Universidad de Dusseldorf
que nos acompañarán a partir de ahora.

Día 3: Por fin Fogo!!

Tuve suerte y me toco ventanilla y el lado bueno del avión!!

Lo primero que notas al llegar es que el ritmo allí es distinto, la gente no tiene horario
(así que más vale que no tengas prisa).

Aeropuerto de Fogo
(no sé por qué pero en Cabo Verde los aeropuertos son rosas…)

Cargamos los coches con todo el material, compramos lo necesario para sobrevivir (es
decir, todas las chucherías que no vas a poder comprar en 6 días y que te va a apetecer
comer) y nos dirijimos rumbo a Chã das Caldeiras, única comunidad que vive dentro de
la caldera del volcán de Fogo.



Aquí es donde hay que hacer un pequeño paréntesis y explicar que en la isla de Fogo el
asfalto es una utopía, todas las carreteras están hechas con adoquines, son preciosas
pero aparte de multiplicar por 2 o 3 la duración de cualquier trayecto te dejan el culo
baldado de tanto botar en el asiento.

La llegada a la caldera es impresionante, como entrar en otro mundo; el paisaje cambia
radicalmente y la (poca) vegetación que hemos encontrado a lo largo del camino desaparece para dejar sitio a la colada de la última erupción. Lagos de lava que llegan
hasta donde alcanza la vista, hay de todo: malpaís, lavas cordadas, túneles de lava,
marcas de ríos de lava, hornitos, antiguos cráteres…. Todo lo que te puedas imaginar
relacionado con los volcanes. Avanzamos y avanzamos hasta que vemos la primera casa
en medio de la nada: hemos llegado a Portela.


Después de conseguir ordenar todo el equipo (éramos 3 españoles y 3 alemanes en un
cuarto que no superaba los 10 m2 con equipos por todos los lados intentando encontrar
algún enchufe libre) nos dirijimos ya a cenar y nos encontramos con una grata sorpresa:
para la subida al cráter tendremos un porteador por persona.
Día 4: Subida al cráter de Fogo
Hemos quedado a las 6:30 am con los porteadores, la subida es larga y queremos evitar
lo máximo posible el sol. Ya ha amanecido y hay que intentar estar arriba antes de que
el astro rey asome por encima del volcán.
Lo primero que hay que decir de la subida es que es bonita, toda la caldera se va
abriendo a tus pies y puedes observar los distintos conos volcánicos producidos a lo
largo de la historia geológica de la isla. Lo segundo que hay que saber es que no es una
subida: es una escalera hacia el cielo, aquí se tomaron en serio lo de que el camino más
corto es siempre la línea recta.

Vista subiendo a Fogo

4 horas después de empezar a subir llegamos a la cima del volcán, ahora queda bajar al
cráter, montar el campamento base y empezar a trabajar. La mitad de la campaña tiene
que quedarse hecha hoy si queremos bajar con luz mañana (hay que tener en cuenta que
Cabo Verde no cambia la hora por lo que amanece casi a las 5 de la mañana y anochece sobre las 7 de la tarde). Andar por el volcán cuesta, es todo picón y tienes que asegurar
bien el pie antes de levantar el otro si no quieres caer un par de metros.

Cráter de Fogo

Pasaremos la noche en el cráter haciendo amistad con los alemanes y sintiendo toda la
magia del volcán.

Mis amigos alemanes

Día 5: Descenso del cráter
Nos levantamos a las 4 de la mañana para poder sacar las imágenes térmicas antes de
que amanezca (hay que evitar que el sol caliente la roca para que la temperatura
superficial sea fiable). Después desayunaremos y nos encaminaremos a la zona de la
fumarola para terminar la campaña de flujo.
La zona de la fumarola es increíble, hemos visto azufre líquido!! La temperatura más
alta que hemos llegado a medir es de 293ºC, caminar por allí cuesta y quedarse parado
hace que los pies se te cocinen.

Las gotitas son azufre!!

A las 16:00 hemos acabado la campaña (por fin!) después de muchos problemas con las
PDAs, así que estamos preparados para bajar. Los porteadores dicen que el camino más
sencillo es bajar por la erupción de 1995.
La bajada es increíble, toda la ladera del volcán está cubierta de picón y te hundes hasta
la rodilla con cada paso que das, súper divertido ir dejándote caer, aunque hay que tener
cuidado con las rodillas... Por la noche nos enteramos de que unos franceses han venido
aquí a hacer snowboard sobre picón, si se nos hubiese ocurrido a nosotros…

Paolo bajando del cráter

Llegamos de nuevo a Portela sobre las 7 de la tarde y descubrimos que nuestro jefe nos
ha puesto agua a calentar al sol!!! Es el mejor regalo que podían hacerme en este
momento.
Como no podía ser menos, después de la cena unas cervezas con los porteadores que
nos ayudaron a subir y bajar todo el material, al fin y al cabo mañana es día light.

Día 6: Inauguración del semáforo volcánico
Si, si, como leéis. Desde Tenerife hemos traído unos paneles que simulan un semáforo
para poner en Portela y que su gente sepa la situación del volcán. Viene hasta el
Ministro del Interior a la inauguración!!
Lo mejor de todo es que, como tenemos que asistir, tenemos día de relax después de la
matadera de estos dos días. Aprovechamos para recopilar datos, prepara muestras, etc…

Grupo de trabajo, gente de la AECI,…. (semáforo volcánico al fondo)

Después de cenar los porteadores me vuelven a liar, si sigo durmiendo poco no saldré
viva de esta…

Día 7: De nuevo al tajo
Una vez recuperadas (más o menos) de la subida al volcán toca volver al trabajo,
aprovecharemos un coche del LEC para movernos por la caldera tomando medidas; nos
acompañará el técnico del LEC en Portela (Paolo) y un chico de protección civil de
Praia (Jair).

Paolo, Jair y yo con el súper LandRover

Más problemas con el equipo (esta vez es el Rn), vuelta al poblado a ver si no perdemos
el día con esto…

El equipo de Rn

Al final nos salió bien y pudimos hacer los puntos previstos.
Por la noche liada otra vez pero con una novedad: en la cena tenemos música en
directo!! Resulta que los porteadores además saben cantar, al final la gente se anima y
nos sacan a bailar (allí todo se baila en pareja)

Día 8: Trabajamos a la sombra!
Después de 4 días currando a pleno sol hoy Paolo (técnico del LEC en Portela) nos da
una sorpresa: nos va a llevar a hacer una zona en la que todos los puntos los podremos
tomar a la sombra!! La verdad es que así el trabajo resulta algo más llevadero.

Paolo con el Rn y el flujo difuso de CO2 (fijaros en el cono de derrubios del fondo…)

Por la noche liada otra vez, pero hay que aprovechar que es la última…

Día 9: La despedida de Fogo
Salimos después de desayunar, es una lástima dejar el sitio con tantas cosas por ver pero
eso invita a volver. Alguien se apunta?

Lago de lava producido por la erupción de 1995

Viaje fugaz a la Selva Negra

Recién llegado de la Selva Negra, probablemente el hayedo más grande de Europa. Ha molao, masas enormes de coníferas, robles y hayas. El mayor fallo, no tener cámara de fotos para colgar todo esto por aquí. Cuando vuelva prometo intentar conseguir una cámara, y meterme de lleno a contaros cosas wapeas.
La Selva Negra, me ha gustado, está bien, pero me esperaba algo más espectacular. También esto es un juicio rápido de 2 días de visita. Lo que sorprende es lo vasta que es, es enorme, tiene 160 km de norte a sur, y entre 20- 30 km de ancho. Se extiende desde Karlsruhe en Alemania hasta Basilea en la frontera Suiza. Es decir, la Alemania más suroccidental.

Situación Selva Negra

Su altura media son 900-1000 metros, y su altura más alta es el Feldberg con 1493 metros de altura. No he estado en esta zona, pero he visto más de 100 km de norte a sur, y el paisaje acaba siendo monótono, muy bonito, pero no espectacular.
He visitado la parte norte y la parte media, desde Baden Baden hasta un pueblo famoso por sus relojes de cuco (Cuculus canorus sbsp rolex) llamado Triberg.

En Triberg destaca su cascada, que al parecer es la más grande de Alemania, la verdad es que está bien, pero he visto meadas más grandes en las fiestas de mi pueblo. A destacar que vi un cascanueces (Nucifraga caryocatactes), un córvido que no está en la Península.

La cascada más grande de Alemania en Triberg
Foto original de Wikipedia

Cascanueces (Nucifraga caryocatactes).
Foto original de Wikipedia

Lo que sí me ha gustado, y mucho, es caminar por rincones de la Selva Negra, tiene lugares espectaculares, rincones muy bonitos, y algunas plantas y animales interesantes, que dejo para otro post.
Resumiendo, merece mucho la pena ir, pero para mi gusto, si vas a hacer senderismo, y sobre todo para hacerse una idea de lo vastas que son las masas forestales de centroeuropa, a pesar de que se puede hacer monótono el paisaje.

He estado investigando un poco, y al parecer se hicieron reintroducciones de lince boreal (Lynx Lynx) en la Selva Negra, si alguien sabe algo de esto estaría chulo, para preparar una expedición a la zona, lo añado a mi lista de deseos, junto a una expedición ornitológica.

Lince boreal (Lynx lynx)
Foto estraída de Wikipedia

¡Ah! Una última cosa, se me olvidaba colgar el increíble documento que filme En la selva NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGRAAAAAAA!!!!!!

Reserva Natural Integral Roques de Anaga.

Por puro placer y disfrute propio voy a ir comentando de vez en cuando parajes naturales que me gustaría visitar o que he visitado y que me parecen de ensueño.
Esta entrada en concreto va de dos pequeños roques situados en la punta norte de Tenerife, me vaís a perdonar por la expresión y chabacanería que voy a decir; pero este sitio me parece la puta hostia, hablando en plata. Hay cosas que te hacen soñar como cuando eras pequeño, esto en concreto a mi me flipa. Unas pocas líneas para abrir el apetito...

Dentro del Parque Rural de Anaga (Tenerife, España) se encuentra uno de los rincones naturales más desconocidos y dificilmente accesibles (a pie) de nuestra geografía, lo que hace aumentar todavía más el misterio que envuelve a estos dos pequeños roques conocidos como Roques de Anaga.
Con poco más de 10 hectáreas cuentan con una categoría de protección especialmente estricta, Reserva Natural Integral, por lo que para acceder a ellos legalmente se debe de pedir permiso, y no es nada fácil que te lo den a no ser que presentes un buen proyecto. Esto hace que todavía aumenten más mis ganas de ir.
Además cuenta con otras figuras de protección como ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario).
Son dos roques: el Roque de Tierra o de Dentro y el Roque de fuera. Siendo el primero de ellos el mayor en extensión y altura.


Vista panorámica de los Roques de Anaga.




El Roque de Dentro es accesible andando con la marea baja, a través del brazo de tierra que lo une a la costa. Aunque hay que tener mucho cuidado porque si sube la marea se puede complicar la vuelta, además aquí se juntan las corrientes por los dos lados por lo que te puedes llevar un buen susto, especialmente si vas cargado con mochila y te pilla una ola por debajo, al volver a caer te puede hundir la fuerza de tu propio peso. Mayday, mayday!!.
Por eso se hace difícil acceder, además en los roques no hay agua potable, por lo que se debe ir bien cargado.

Lotus maculatus es un amenazadísimo endemismo canario que se puede observar en los roques de Anaga, se cultiva mucho en jardinería pero se encuentra muy amenazado en la naturaleza.
Se le llama "pico de cernícalo" o "pico de paloma" por su color amarillo con bordes rojizos.

Convolvulus fruticulosus, una convolvulácea endémica de Canarias, es otra joya botánica que se puede encontrar en los Roques.

En el Roque de Dentro se encuentra uno de los últimos bosquetes de dragos (Dracaena draco) que quedan en el mundo, aumentando aún más si cabe el valor biológico y el misterio de este lugar.


Gallotia galloti insulanagae es una subespecie de lagarto gigante cuya única población conocida se encuentra en el Roque de fuera. De boca de expertos he oído recientes intenciones de prospectar a fondo la cara más escarpada del Roque de Dentro en busca de nuevas poblaciones de lagartos, quién sabe si una nueva subespecie, o especieeee...

Además sirven de colonia para multitud de aves que anidan principalmente en el suelo y que encuentran en los inaccesibles roques unos de los últimos lugares de cría donde no puede acceder el hombre. Debido a este hábito de anidar en el suelo los huevos en otros lugares son destrozados por depredadores introducidos en las islas como gatos y ratas.
En los roques en época de cría el ruido de los pájaros se hace ensordecedor, todo el suelo se plaga de huevos y excrementos de aves, a veces he oído recomendaciones de llevar paragüas para acceder a los roques en ésta época, y eso que aquí no está el ave que más caga, los mil-anos (chiste malo, ac ac ac).

Entre estas aves se encuentran la marina pardela cenicienta (Calonectris diomedea), que todavía cuenta con casos recientes de caza abusiva e ilegal. En el año 1983 se capturaron para consumo humano más de 3000 pollos de forma ilegal en la isla de Fuerteventura.

Otro ave, como el escaso Petrel de Bulwer (Bulweria bulweri) habita los roques, esta especie es bastante difícil de observar y de fotografiar.

Sus alrededores son lugares muy buenos para el buceo, pudiéndose abservar escualos y cetáceos.
Además las corrientes que se forman en esta zona, son bastante fuertes y se tiende a evitar esta zona por la alta cantidad de naufragios producidos históricamente, realmente hay veces que miras al mar y parece que se te va a tragar la tierra.

Como curiosidad en el Roque de dentro se encuentran restos de los guanches, los primeros pobladores de las Islas Canarias, lo que se cree puedan ser restos de un antiguo sepulcro dan todavía mayor interés al lugar.

A ver quién se anima a realizar una excursión a este mágico lugar ¡¡quiero ir, quiero ir!!, Friker Jiménez no te flipes.

Seguro que alguien tiene alguna opinión interesante, ha estado, los conoce de cerca, o sabe como poder acceder a ellos (legalmente, jeje, alguna ventaja tendrá ser biólogo?), información please!!

Como colofón si alguien está interesado en indagar sobre este increíble rincón de Tenerife, os recomiendo el interesantísimo blog Naturaleza de Anaga, que está muy currado, saludos a su autor; Beneharo. Un saludo y corrígeme si he pecado de algo.

Dedico este post a toda los amigos que hice ese año en Tenerife, gracias por las pateadas y buenos momentos por esos lugares, como molamos.

¡¡¿alguien se apunta?!!